Übernächtigt sehen sie aus, die Designer, wenn sie am Ende der Show kurz auf dem Laufsteg erscheinen und ins Publikum winken. Kein Wunder – es liegen Wochen mit wenig Schlaf, viel Kaffee und eilig verschlungener Pizza hinter ihnen.
Eine Modenschau auf die Beine zu stellen, bedeutet enorm viel Arbeit. Und es ist ja nicht nur die Show. Die Kollektion muss rechtzeitig fertiggestellt sein, Lookbooks müssen fotografiert und verschickt, Showrooms und Messen bespielt werden. Jungdesigner ohne Investor oder ererbtes Vermögen – also die meisten Berliner Designer – machen all das mit einem Mini-Team unbezahlter Praktikanten, da sie keine Löhne zahlen können.
„Für einen kleinen Designer ist das halsbrecherisch“, sagt Ettina Berrios-Negrón. Nach einer Phase intensiven Nachdenkens hat sie, die ihr Label Thone Negrón 2008 gegründet hat, im vergangenen Sommer beschlossen, den im Modegeschäft üblichen Kollektions-Rhythmus nicht mehr mitzumachen.
Berrios-Negrón setzt jetzt auf den eigenen Laden, mit dem sie gerade aus der versteckten Schröderstraße in die Torstraße umgezogen ist. Mit plüschigem Teppich und bequemem Sofa hat der Raum das Flair eines Modesalons, wie es sie eigentlich nicht mehr gibt. Hier kann die Designerin ihre edel-schlichten und dennoch eigenwilligen Abend- und Tageskleider, Seidenblusen und Jäckchen präsentieren.
Im angeschlossenen Atelier wandelt sie ihre Modelle nach Kundenwünschen ab, macht gelegentlich auch Einzelanfertigungen, entwirft Neues im eigenen Tempo. Die Entscheidung ist ihr schwer- gefallen. „Eine Kollektion zu erarbeiten, zu einem Thema, zu einer Jahreszeit macht mir großen Spaß. Ich hätte das gerne weitergemacht, aber ohne große Firma in Hintergrund ist das technisch und finanziell nicht zu schaffen.“
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Jaqueline Huste hadert nicht mehr, sie ist überzeugt, die richtige Entscheidung getroffen zu haben, als sie vor fünf Jahren beschloss, nur noch für ihren Laden in der Auguststraße zu produzieren. Gestartet hatte die gelernte Architektin, die ihr Label Wolfen 2001 gegründete, zunächst ganz klassisch: zwei Kollektionen im Jahr, Präsenz auf Messen, Verkauf an Einzelhändler.
Es lief gut, die Presse feierte Hustes Entwürfe mit der bodenständig-spröden Aura, die knielangen Kleider und Röcke, die schlichten Blusen und Strickjacken, handgefertigt in ihrer sachsen-anhaltinischen Heimatstadt Wolfen. Sie verkaufte nach Tokio, Mailand und New York. Leben konnte sie von ihrer Mode allerdings auch nach jahrelanger Arbeit nicht. „Es hat immer nur gerade so gereicht, um die nächste Kollektion zu machen“, sagt sie.
Irgendwann kam der Punkt, an dem ihr klar wurde, dass es so nicht weitergehen kann. „Entweder hätte ich größer werden müssen, das heißt einen Investor suchen, oder eben wieder kleiner.“ Sie entschied sich für kleiner. „Intuitiv“, sagt sie. „Es fühlte sich einfach besser an.“ Jetzt gibt es Wolfen nur noch im Wolfen-Laden, und Huste hat die Freiheit, genau so zu arbeiten wie sie will. Sie liebt es, in Stoffgeschäften und Lagern zu stöbern. Wenn sie jetzt ein schönes Stück Stoff findet, das genau für fünf Blusen reicht, macht sie eben fünf Blusen.
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